---

Зимний вариант летника с подкладом
назывался кортелем. Его подбивали
мехом и вообще шили, сдублировав
несколько тканей для теплоты.
Украшения на кортелях и летниках — вошвы,
были нашивными.




















Шубка. Одной из излюбленных оде
жд знатных женщин были шубки. Шубка по внешнему виду очень напоминала летник (была его разновидностью) (была длинной накладной
одеждой), но отличалась от него формой рукавов. По линии проймы делался прорез для продевания рук. Рукава шубки были длинными и откидными. Обычно они играли чисто декоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый меховой воротник.

Однорядки, шубы. Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, — однорядки, шубы,— но внакидку. Однорядка не имела подкладки, играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки,
застегивалась встык и часто подпоясывалась. Рукава были длинными до пола с прорезями в них для рук





























Боярыня в шубе - однорядке - распашной верхней одежде с длинными, до пола, рукавами и прорезями в них для рук. Одежда отделана мехом, украшена "спорками" - богато орнаментированными нашивными украшениями, - и большим накладным "воротником- "ожерелкой "" - на жесткой основе, обтянутым богатой тканью, вышитым золотом и жемчугом. Пуговицы и золоченые петли однорядки, как правило, не использовались по назначению, а носили чисто декоративный характер.

Летняя модель богатой распашной однорядки - бархатная ткань, широкие орнаментированные спорки.

Женские шубы иногда называли торлопами, но в начале XVII в. торлоп заменяется более универсальным шубка. Богатые меховые шубки короткого покроя, мода на которые пришла из-за рубежа, именовались кортелями.




Женский опашень («опахивавшие» фигуру) — длинная одежда с частыми пуговицами, своеобразные «жакеты» с очень длинными, сужавшимися к запястью рукавами до пят с проймой ниже плеча, сквозь которую легко проходила рука (остальная часть рукава висела) и спиной, кроившейся длиннее переда. Опашни не застегивались, хотя имели множество драгоценных пуговок. Иногда их украшали мехом по подолу.
Летом более состоятельные женщины носили "на опаш " (внакидку) легкие шелковые опашни свободного покроя. Его шили из шелковых тканей, на шелковой или бумажной подкладке, украшали ожерельем, кружевом, нашивками, перед одежды оформлялся на пуговицах или на петлях с кистями  В округ шеи пристегивался широкий меховой воротник, чаще из бобра.
В описаниях быта царской семьи, относящихся ко второй четверти XVII в., несколько раз упомянута роспашница - женская верхняя распашная одежда с подкладкой и пуговицами. Только наличием пуговиц она и отличалась от летника. Слово роспашница появилось от необходимости в особом названии женской распашной одежды, поскольку мужскую называли опашнем. Старомосковское слово опашница тоже называло роспашницу.




Епанча (епанёчка, епанца, япанча ) (бесподкладочные плащи типа бурок, иначе безрука вая шубейка, накидка) — имела тот же прямой или расклешенный силуэт. Епанча была известна ещё в XVI–XVII вв. Этим термином обозначали тогда плащевидную одежду на меху, из сукна или войлока с длинными прямыми рукавами, длиной ниже колен.

Это длинный и широкий старинный плащ (дорожная из медвежьей шерсти или грубого сукна), позднее: теплая женская накидка (нарядная из дорогой материи, подбитая мехом для пышности).Епанча, таким образом, стала названием разных типов верхней одежды, в которых ее основная функциональная роль – защита от дождя и ненастья – все больше отходит на второй план. Этонагрудная женская одежда в виде короткого (до талии) плаща без рукавов и без прорех для рукавов. Накидывалась на плечи и завязывалась на шее длинными шёлковыми лентами бантом или застегивалась пуговицей. По традиции, впереди на нее было нашито множество пуговок, но это было чисто декоративное «излишество»: одежда бала распашной и предполагался доступ для обозрения нижних слоев костюма. На севере так называли одежду из сукна или войлока с длинными прямыми рукавами, длиной ниже колен.
На русском Севере — в Архангельской, Вологодской губерниях она шилась из шёлка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. В Сибири епанча изготавливалась из беличьего меха. В городском быту с воротником.
Епанча из меха, распространённая в Сибири, была праздничным нарядом девушек и замужних женщин. Епанечка являлась разновидностью душегреи, которая являлась составной частью сарафанного комплекса.
Девическая епанча, которая похожа на мужскую фелонь, но прорез для
головы ближе к одному концу.



Шушун - старинная русская женская распашная короткополая одежда. Тип кофты или короткополой шубки, с перехватом в талии, иногда на сборах сзади, из домотканого сукна или холста, иногда подбитая мехом. Ворот, полы, рукава обычно украшались тесьмой. В письменности слово шушун отмечается с 1585 г, предполагается его финское происхождение. Шушун, говоря иначе,— это севернорусская телогрея.

Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками. длинная, обычно с откидными рукавами шёлковая телогрея, телогрея на меховой подкладке или на подкладе.

Душегреяодежда, «греющая душу» (душегрейка, каратайка, коротена, коротень, коротенька, перо, одсердёчник ). Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Душегрейка являлась составной частью комплекса одежды с сарафаном и была распространена на той же территории, что и сарафан, — в северных, центральных губерниях европейской России, а также в некоторых районах Южной России, на Нижней и Средней Волге, в Сибири. Эта одежда была известна ещё в XVI–XVII вв., её носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII–XIX вв. она бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или ремесленных сёлах.
Душегрею шили из дорогих нарядных узорчатых тканей, как правило, из дорогих фабричных — бархата, плиса, парчи, полупарчи, шёлка — с подкладкой, часто на вате или кудели. Вышивали узорами или обшивали по краю декоративной полосой-каймой.
Душегрея - свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся к низу. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длина ее могла колебаться,
но она не была длиннее середины бедра.
В XVIII–XIX вв. было известно три типа душегреек.   1. Душегрейка, сшитая из неширокой полосы ткани с прокладкой из ваты или кудели, распашная, однобортная, застёгивавшаяся сверху на один крючок. На спине такой душегрейки вертикально располагались плотные валики, заложенные вместе с ватой.

2. Душегрейка распашная, однобортная, длиной чуть выше талии, без прокладки ватой. Её покрой — это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита из трёх прямых полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и нескольких клиньев по бокам, пришитых ёлочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга.

3. Третий тип душегреек: распашная однобортная одежда на широких лямках, длиной до талии или середины бедра, с прямыми полами и отрезной в области лопаток или талии спинкой. Сзади сборки-фанты. Застёгивалась до талии на серебряные или оловянные пуговицы и навесные шелковые петли.

Душегрея с рукавами - называлась епанечка, на лямках - коротенька. Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью.

В XVI-XVII вв. душегреи и телогреи дополнились новым безрукавным вариантом, так называемым бострогом. В конце XVII в. в русскую письменность проникает заимствованное из германских языков слово бострок — бустрог, которое в Москве обозначало полукафтан, короткую мужскую одежду, а в Воронеже - женскую короткую душегрейку, входящую в комплект с юбкой.

Душегрея-епанечка. Вид летней женской одежды. Конструктивной их особенностью были рукава, цельнокроенные с верхней частью спинки, и наличие отложного воротника. Праздничные душегреи вышивались золотыми нитями, иногда цветным бисером, декорировались бахромой.

Холодник
Короткая одежда, конструктивно похожая на душегрею, изготавливалась из холста, сукна и также служила верхней женской летней одеждой.

Шугай. Короткой верхней одеждой являлсятакже шугай. Он имел вид кофты с отрезной по талии спинкой. Это единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез был не прямым, а шел по диагонали. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки (складки). Шугай обычно шился длиной до середины бедра. Однако были шугаи и длинной до колен. Имел длинные сужаю щиеся рукава, собиравшиеся от кисти руки до локтя в мелкие складки. Он имел также меховой воротни к( стойку) пли меховую опушку. Края полочек и низ рукавов так же могли оформляться мехом.
Носили его и внакидку, и в рукава, причем часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой. Разновидностью шугая являлся бугай — шугай без рукавов (теплый жилет без рукавов). Шугай застегивался на крючки или пуговицы. Он обычно украшался по воротнику, подолу, краю рукавов и пол позументом, бахромой, изредка вышивался шелком, шерстью. Название его произошло от слова « шугать » — то есть пугать, отгонять: в провинции долго не могли привыкнуть к западной моде.

Головные уборы.     Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы  В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой замужние женщины должны были скрывать волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.
С открытыми волосами могли ходить лишь незамужние. Поэтому сорвать головной убор с женщины считалось самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение «опростоволоситься», т.е. опозориться.

Девичьи головные уборы. Девушки могли, носить распущенные длинные волосы, подхваченные лентой, тесьмой пли повязкой. Наиболее характерной прической для девушки была одна коса, заплетенная низко на затылке. Косу украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать треугольные накосники в конце косы, обтянутыми дорогой тканью, или кусочком бересты, или кожи.  Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Повязка называлась "чело кичное " Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка.
Иногда в середине убора помещалось сплошь зашитое коническое поле, придававшее девушке рост, делавшее ее стройнее. Налобник в виде цепи прямоугольников, заполненных розетками или кругами, заканчивался поднизью из низанных петель, число которых увеличивалось к середине убора. Белый бисер оживлялся запонами с разноцветными стеклами. Иногда повязки, покрытые золотистой фольгой и галуном, имели вид высокого цилиндра. Надо лбом проходила полоса орнамента из звезд и розеток, шитая на проем белым бисером, ниже фестонами опускалась поднизь из параллельных низок, скрепленныхполукружьями.
                   

Обруч  делался из древесной коры, кожи или картона в виде круга, обшитого тканью, декорированного бисером, цветами, перьями, жемчугом бусами, косточками, пластинками, вышивкой и каменьями. Богато декорированный он становился венцом.
Перевязка делалась из полоски ткани —парчи, золотой вышивки и т.п., а концы завязывались, иногда бантом, или из платка, свернутого и повязанного вокруг головы с завязанными и свисающими сзади концами.
Венок - разновидность обруча. Обруч декорировался как искусственными, так и живыми цветами (в южных славянских губерниях) и приобретал вид венка, ношение которого являлось древней общеславянской традицией.

 

Венец. По внешнему виду и по назначению близок к повязке венец. Очень часто эти венцы состояли из широкой повязки, шитой золотом, бисером, стеклярусом и унизанной жемчугом. Такая повязка завязывалась на затылке лентами, спадающими на спину. Это нарядный девичий головной убор в виде широкого обруча, расшитого и украшенного жемчугом, бисером, мишурой, золотой нитью. Девицы носили на голове и еще одну форму венцов в виде городов или теремов. Например, изображение дома в несколько ярусов, отделявшихся один от другого жемчужными поясками. Венец мог иметь высокое чело - съемная передняя приподнятая часть, которая называлась очельем. Иначе н арядная передняя часть его носила название щебенка, иногда так именовали и весь венец. Его обруч был из кожи или бересты, обтянутый дорогой золотой тканью, он   напоминал кокошник, но не имел дна, потому что открытые волосы считались символом девичества. Одни были сплошными, твердыми, а другие - прорезными, гибкими. Твердые венцы в виде подковы обрамляли девичье лицо подобно нимбу. Венец мог иметь зубцы треугольные или четырехугольные. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами - колты пли рясна. Как правило, все они украшались вышивкой жемчугом или белым бисером приемом саженья по бели.

Еще его называли "увяслом " - "повязкой", от "вясти " - "вязать".
Венец девушки надевали в праздники и на свадьбу. Известен с XVI в. В южных губерниях европейской части России и в Тобольской губернии венец представлял собой неширокий обруч из луба или бересты, обтянутый тканью и украшенный бисером, бусинами, бумажными цветами. Сзади к нему прикрепляли широкую полосу шелковой или парчевой ткани с золотым кружевом на конце. Лента спускалась на спину, прикрывая косу. Надевали такой венец низко на лоб, чуть выше бровей, и завязывали на затылке. Другой тип венца носили девушки северных губерний – Архангельской, Новгородской, Вологодской, северных районов Костромской и Тверской. Его отличительной чертой были «городки» – зубчатый верхний край. Такой венец действительно напоминал корону: его внешняя, лицевая часть украшалась драгоценными или полудрагоценными камнями, перламутром, цветным стеклом в металлической оправе, речным жемчугом, золотой крученой нитью – канителью и пр.
Самым торжественным из всех девичьих уборов была коруна - твердый венец в виде хора (выпуклого обруча) с прорезным узором. Она имеет околыш, чаше всего галунный. Узор выкладывался белью, по ней сажался жемчуг или бисер. Последний использовался в корунах уже в XVIII веке. Название узора безусловно происходит от слова "корона". Распространение этого вида венца весьма широко, околыши корун декорировались различно: золотым шитьем и бисером, как белым, так и цветным, применялся и стеклярус.
 
Нарядный девичий или женский головной убор — головодец представлял собой высокий овальной формы убор с открытым верхом. Делался из нескольких слоев бересты и обтягивался вышитой тканью. В вологодских деревнях головодцы могли быть свадебными уборами невест.
 

Девичьи шапки. Зимой девицы покрывали голову высокой шапкой из соболя или бобра с шелковым верхом, которая называлась СТОЛБУНЕЦ.
Головные уборы замужних.    Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы.
                      
           

Повойник. Замужние женщины закрывали волосы плотно прилегающим чепцом — повойником, который состоял из донышка и околыша, стянутого на затылке. Поверх него обычно надевали платок, сложенный в виде треугольника, так называемый убрус.
Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно — дома, на полевых работах и т. д.

 

Кика (кичка). Кика нарядный головной убор (носимый поверх повойника), состоявший из трех частей. Это круглая холщовая шапочка, на её передней, лобной, стороне прикрепляли твёрдую часть из луба (подкорье липы или вяза), деревянных дощечек, бересты или других материалов. Первая часть — верхняя, возвышающаяся над шапочкой часть называлась кичкой (или "роги ", "сдериха " само чело). Они были самых разных форм: полумесяца, подковы, лопаты, рогатые, копытообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала, полукруглой. Рога - издавна символ плодородия, возможно, такой же смысл они несут в сороке, сделанной из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытой дорогой тканью.   Чело возвышалось над лицом и сзади стягивалось завязками. Очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности.
Сверху кики (в виде дна) находилась так называемаясорока - чехол из дорогой украшенной вышивкой ткани,  формой обычно связанный с формой кички. Сама сорока представляла собой вытканное длинное полотно которое крепилось на кичке и спускалось ниже на спину и плечи. Налобник - расшитая полоска, которая закрывала лоб, кончики ушей и виски. Соединенные вместе повойник и позатыльник называются «сорокой».
Сорока будучи натянута сверху на кичку, иногда скрывала ее рогатость.

Сзади прикреплялся небольшой позатыльпик. Необходимый элемент каждого кичкообразного убора выполнялся бисерным или из дорогой  ткани украшенной вышивкой (часто из парчи), подвязывался сзади под сороку, чтобы закрыть сзади кички волосы женщины. В своей развитой конструкции позатылень, называемый в некоторых местностях "бороной", имел достаточно крепкое основание из поперечной тесьмы или сложенной полоски ткани. Оно называлось "колодочкой", которая соединялась с самим убором или завязывалось шнуром вокруг головы. К колодочке крепилась полоса бисерного узора или пришивалась вышивка, зачастую золотошвейная. Из-под нее выпускались густые вертикальные нити крученого шелка или металлической пряжи, или бисерных низок, образуя так называемый "ниток". На ней держалась вся сложная кайма позатыльня. Главный широкий узор каймы коврового типа располагался непосредственно под "нитком ". Его составлял ряд крупных, четких, геометрических мотивов. Промежутки между ними заполнялись мелкими фигурами. По сторонам "нитка" шли вертикальные низанные каймы другого рисунка, образуя его полное обрамление. Если "ниток" был нитяным, его прикрывали узорными цепочками бисерного низания. Если его составляли бисерные низки, в виде мелких розеток из трех-четырех-пяти бусин, они имели весьма лаконичное цветовое решение, чаще белый и черный цвета. В ряде случаев с боков спускались дополнительные украшения в виде фигурных висюлек в несколько сантиметров длины. Кику могли носить под убрусом или сверху него.

Кикой называли только венчальный убор, что видно, например, из описания царской свадьбы, которая была в 1526 г.: «Великому князю и княжне голову почешут, а на княжну кику положат и покров навесят». Кичка — повседневный убор, который носили главным образом женщины южнорусской территории. Разновидность кики с лентами называлась Кокошник(от древне русс. “ кокошь ” - курица-наседка).    Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник - головной убор, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Обычно кокошник состоял из донца (имел матерчатое дно) и начельника или же мягкой шапочки, стягивающей волосы – волосника и начельника.   Нижний край кокошника часто обшивали поднизями - соткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус, это кисти или длинные до полуметра полосы, примерно 5 сантиметров шириной.
Чтобы кокошник не скользил по волосам, он надевался на налобник или "начелье " , к которому пришивалась бисерная сетка-рефиль, снизанная из перламутра и спускавшаяся на лоб. Иногда к нему (в праздники, первое время после замужества) прикрепляли тонкое лёгкое покрывало из дорогой узорной ткани, украшенное вышивкой, кружевом или позументом. Названия такого покрывала весьма разнообразны - фата, дымка ли даже вуаль. С XV в. русские знакомы со словом фата. Фата — арабское заимствование, первоначально оно обозначало любое покрывало на голову. Затем развивается его нынешиее значение 'накидка. Кокошники имели право надевать лишь молодые женщины и молодушки, только что вышедшие замуж. В одних случаях его носили до рождения первого ребенка, т.е. до тех пор, пока женщина не переходила в следующую возрастную группу - женщины-матери. Затем кокошник заменялся волосником, который носился женщинами до конца жизни.
Со временем кокошником стали называть традиционный головной убор с высоким очельем и покрывалом даже в том случае, если его обладательницей была молодая незамужняя девица. Кокошник - считался большой семейной ценностью и передавался по наследству.
Главное отличие кокошника от венца заключалось в том, что кокошник полностью закрывал волосы. Будничная замена кокошника — повойник, почепешник и др., а также простой головной платок. и краски кокошников были весьма разнообразны:

островерхие (конус )д елали с твердой основой передней части и мягкой тыльной стороной, которая иногда расшивалась золотными нитями)( однорого конуса, именуемого шишаком);   широкие в форме полумесяца или треугольника (Твердость передней, лицевой части головного убора достигалась тем, что несколько слоев холста или бумаги пропитывались хлебным клеем. На остов натягивали или наклеивали бархат, шелк или другую нарядную ткань, на которую прикрепляли позумент, рубленый перламутр, блестки, граненые стекла. Золотые и серебряные нити накладывались на выпуклые жгуты. В орнаменте преобладали стилизованные изображения лебедей.( центр. район страны) плоские и полукруглые со стрельчатыми концами (Жесткие основы таких кокошников делали из бересты, обтягивали цветным штофом и нашивали на них полосы позумента).
В некоторых северных губерниях получили распространены кокошники в виде шапочки с плоским верхом. Последние еще именовались кикой. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладку ягодку и аленький цветочек".
Маленькие, низкие кокошники в народе часто называли сороками и наоборот. Однако большие высокие кокошники трудно было спутать с чем-то другим. уществуют и кокошники-шапочники: сборники, шишаки, кики, каблучки. Особой отличительной частью кокошника является наличие гребня, связывающее его с петухом и курицей. Происходит он из сороки, у которой отдельные рожки были соединены перекладиной-князьком и постепенно осмыслились как гребень. Главные типы кокошника различаются положением гребня. По конструкции выделялись четыре вида кокошников.
1. Однорогий кокошник (в 3-х вариантах) был распространен в Костромской, Владимирской, Нижегородской и в других губерниях.< 
2. Кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, его носили в северо-западных губерниях Европейской России: Олонецкой, Тверской, Новгородской.
3. Кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником, тот головной убор был распространен в Каргапольском уезде Олонецкой губернии.

Различия в орнаментации шитья на головных уборах были связаны с о собенностями золотного шитья, бытовавшими в той или иной местности. Например, варнавинские головные уборы делали в традициях XVIII века , в Юрьевецком уезде на головных уборах узор шили серебряными нитями по черному фону , у костромских горожанок пользовались успехом так называемые “венцы с городами” — головной убор, имевший форму полукруга с неровными краями. Эти венцы также нарядно украшались блестками, перламутром и цветными стеклами. Поверх парадного кокошника в некоторых местностях накидывали так называемые "фролки " - низанные сетки из бесцветного бисера с добавлением цветного, диаметром около полуметра.
На других женских уборах встречается еще одна разновидность бисерных украшений -н ависочники разной формы: бисерные кисточки, или бахрома с бисером, бисерные низанные полукружья. При полукруглой форме нависочников снизу делались зубчики, а прямоугольные заканчивались висюльками. Какого-либо узора они не имели из-за малого размера всего в 5-8 сантиметров.
Особенно нарядные уборы невест у русских называются рефиль , рефетка , нижутся жемчугом, камешками, а на лоб пришивается сетка из белого бисера, жемчуга, стекляруса, которая нередко спускается ниже бровей. Эта сетка называется поднизью, ряской.

Волосник .  Средневековый волосник представлял собой шапочку — это очелье (околыш) из шелковой полосы обычно малинового цвета, часто еще богато расшитой, и сетчатый верх, сплетенный различными способами из золотых, серебряных и цветных шелковых нитей. Сзади волосник стягивался по размеру головы шнурком.
На голове замужние женщины носили «волосники » в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Слово упоминается с последней четверти XVI в. От кокошника волосник отличался меньшей высотой, он плотно облегал голову. Уже в XVII в. этот убор носили лишь сельские женщины. Снизу подшивали расшитый круг из плотной ткани — ошивку. Волосник иногда даже назывался ошивкой, которая являлась самой роскошной и видной частью убора. Ошивка и волосник — два взаимозаменяющие названия. На севере чаще, чем на юге, встречается волосник — шапочка из ткани или вязаная, под платок или шапку.

Подубрусник или повойник - это мягкий головной убор, сшитый в виде чепца или шапочки из цветной материи, облегающей голову, под которую убирались заплетенные а две косы волосы. Подубрусники
в донациональный период чаще носили в городе, волосники — в селе.

Тафья. Изтатарского языка заимствовано название тафья. Тафья — шапочка татарского образца, надеваемая под шапку. Впервые упоминание о ней находим в тексте 1543 г. Первоначально ношение тафей яростно осуждалось церковью, поскольку тафьи не снимали в церкви. Но они все-таки вошли в обычай царского двора и в быт феодальной знати. Со второй половины XVII в. их носят и женщины.

Убрус.     Слово убрус — от бруснуть, бры сать, то есть тереть. Имел форму прямоугольника 2м * 50см. Один конец расшивался узором исвисал на плечо. Другим обвязывали голову и складывали под подбородком. Мог иметь и треугольную форму.
  По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника — убрус Убрус был полотняный, а у знатных женщин шелковый. Его накидывали на голову и скалывали под подбородком. Два конца его, свисавшие на грудь, были богато вышиты. Убрус мог быть не только белого, но и красного цвета.
Плат — таково основное название женского платка в старое время. В ряде современных говоров оно сохраняется до наших дней. Уже в XVII в. известно и название платок. Ширинка — другое название головного платка. А вот повой известен в донациональный период очень мало, хотя позднее от этого слова развивается общеизвестное повойник. В книжной письменности головные накидки, платки носили и другие названия: увясло, ушев, главотяг, наметка, накидка, хустка.

Шапки.    Знатные женщины и поверх убруса надевали шапки из дорогой ткани с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские моховые шапки с наушниками - каптуры. Эти шапки внешне ничем не отличались от мужских. Они были горлатные или имели вид невысокого колпака с околышем или моховой оторочкой.   Горлатные шапки — сшитые из горлышка куницы или черно-бурой лисы. Горлатная шапка представляла собой меховой высокий расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Ее часто не надевали, а держали на сгибе левой руки.

С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому — надевать под шапку.

Зимние головные уборы девушек были похожи на женские                            Дополнением женского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений — колты, серьги, перстни, ожерелья. Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья, серьги, перстни, браслеты, булавки. В конце XI века появляются украшения нового типа – женские височные колты , богато декорированные красочными перегородчатыми эмалями, характерные в основном для гоодской среды. Зажиточные горожане в XI-XII вв. носили легкие и изящные серебряные ожерелья из лунниц, крестовидных и лилиевидных подвесок, где металлические детали чередовались с керамическими бусинами, шариками цветного стекла или камня.

В качестве украшений носили бусы из янтаря, горного хрусталя, стекла, браслетовидные трехбусинные кольца, перстни и браслеты. Женская обувь. Женская обувь мало отличалась от мужской. Женщины носили либо лапти с онучами, либо сапоги из цветной кожи, сафьяновые, бархатные, атласные, полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном. До XVII в. обувь была без каблуков, затем появляется высокий каблу к( он мог достигать 10 см на сапогах). Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета. Их часто вышивали.
Позже появились башмаки, Их  шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками.