Старинная женская одежда
Меню

Костюм Московской Руси XV-XVII вв. сохраняет основные части костюма Киевской Руси (рубахи, порты); большую длину одежды, крой; манеру ношения и отделку. Однако появляется и целый ряд новых особенностей, отличающих костюм Московской Руси от костюма Киевской Руси. Наиболее характерные среди них следующие:

1) появление распашной одежды, которая застегивалась у женщин до низа, а у мужчин — только до пояса. Вначале это была застежка встык на навесные петли, затем образуется заход верхней правой полы на левую. Эта застежка налево осталась специфической особенностью национальной русской одежды. Такое ее расположение объясняют удобством для русского воина действовать саблей и защищаться от врага;

2) значительное расширение ассортимента одежды знати, его социальное расслоение. Появляются виды одежды с декоративными нефункциональными деталями (откидные рукава, каркасные воротники), которые носила только феодальная знать: охабни, ферязи, терлики, летники, телогреи. Классовое расслоение проявляется и в использовании дорогих тканей, отделки, украшений, количестве одновременно надеваемых одежд.

Верхние, или накидные одежды были: опашень, охабень, однорядка, ферезея, епанча и шуба.

К одеянию мужчин принадлежат зипун, кафтан, ферязь, охабень, однорядка, а к одеянию женщин: сарафан, шапка земская, опашень,
летник, ферязь земской.

Опашень - это летняя одежда.
Охабень - плащ с рукавами и с капюшоном. Русский охабень Охабень (от охабити — 'обнять, охватить') — это легкая верхняя распашная, длинная, до каблуков, одежда, с прорехами под рукавами, с четвероугольным откидным или стоячим воротником. Застегивалась на пуговицы. Носили ее поверх кафтанов.носили лишь до второй половины XVII в. Верхней одеждой женщине также служил  охабень-распашной, со множеством пуговиц и длинными рукавами, в прорези которых продевались руки. У русской одежды охабень (муж) и летник (жен) рукава были длиной до пола. Их даже связывали за спиной, чтобы они не мешали. Отсюда появляется пословица: «Работать спустя рукава».

Ферезь - плащ, одеваемый в дорогу. Слово ферязь (1556) заимствовано из тюркских языков. Мужской ферязь - богатая и нарядная длинная одежда, без перехвата в поясе и без воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами. Застегивались ферязи пуговицами или завязывались. Носили их летом и зимой. Зимние делали на меху. Ферязь была преимущественно парадной одеждой.
Женский ферязь - платье, застегнутое донизу (т. е. сарафан), в новгородской тверской ярославской и других областях ферезь считался праздничным сарафаном: мещанский, городской сарафан, с лифом; нарядный, без пуговиц и пр. Про определенный крой сарафана говорили: ферязевой покрой сарафана.
Ферези носили повсеместно. К середине XVII в. покрой их несколько меняется. Они превращаются в придворную одежду и именуются ферезеями, которые иногда шили с учетом западной моды, короткополые.

Шубы были самым нарядным платьем для русского, потому что давали возможность щеголять разнообразными мехами. Множество мехов в доме составляло признак довольства и зажиточности.

Главная отличительная черта южного костюма — женская понева, северногосарафан.
Что до головных женских уборов, которым этнографы придают обычно очень большое значение, в них далеко нет той правильности... Впрочем, некоторая правильность намечается и тут:
поневе сопутствует чаще рогатая кичкасорокой и другими
принадлежностями);
сарафанукокошник с его видоизменениями и суррогатами (будничная замена кокошника — повойник, почепешник и др., а также простой головной платок).

Рубаха. Основой женского костюма являлась рубаха, отличавшаяся от мужской только большей длиной (доходила до щиколоток или до ступней), которую шили из полотна, из хлопчатобумажной Русская рубаха или шелковой ткани. Рубаху шили прямой, с узким длинным рукавом, украшали оторочкой или вышивкой орнаментом, на спине и груди подшивали подкладку — подоплеку. Но есть мнение, что ластовицы в женских рубахах делали, а вот подоплеки — нет.
Декор обычно располагался вокруг горловины, разреза на груди, у линии соединения рукава с проймой (плечом), рукав сверху, по низу рубахи и низу рукавов. Именно на этих частях одеяния фиксировались самые важные и знаковые орнаменты-обереги: прежде всего - ворот, на шее крепится голова и шею нужно оберегать. Далее плечи, так как отсюда начинается Крой рубахи главный рабочий орган - руки. Орнаменты располагались на груди: у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой род. И наконец, тщательно оформлялся подол. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем больше репродуктивная функция одетой в нее женщины. Рубахи присбаривали у запястья,завершая сборкой из красного ситца с цветочным орнаментом. Сборка вокруг горловины закреплялась присоединенной оборкой из ситца. Иногда рубаху расшивали жемчугом. Она могла гладко облегать шею, но могла быть так же собрана у ворота в густую сборку и обшита узкой каймой. Носили рубаху с нешироким поясом. Рукава сорочки делались очень длинными, превышающими длину рук и поддерживались на запястье наручами — браслетами, изготавливавшимися из стекла, металла, дерева и обтянутых иногда кожей, иногда берестой или тканью. Женскую рубашку могли сшивать из двух частей: нижняя, от пояса, шилась из грубой ткани, верхняя - из тонкого льна или покупного материала. В повседневном обиходе носили полотняную рубашку. Верхнюю часть ее называли "рукава", нижнюю - "стан", "станушка" - обозначения, типичные для севернорусских губерний. В селениях "поляков" верхнюю часть рубашки называли "чехлик", что распространено в Белоруссии, а нижнюю - "приставка", этот термин характерен для южных и западных областей России.
В Московской губернии бытовали женские рубахи, почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Носили рубаху с прямыми поликами, присоединенными по утку. Такая рубаха, как правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. Рубахи с прямыми поликами, присоединенными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки.
Женские рубахи Рязанской, Тульской, Калужской губернии состояли из 3-4-х полотнищ, швы соединения полотнищ располагались по бокам и спереди. Здесь были распространены рубахи туникообразные, с прямыми и косыми поликами. Стан туникообразных рубах состоял их трех цельных полотнищ.
Центральное полотнище перегибалось посередине по утку, образуя линию плеча. По линии сгиба делался разрез или вырез для надевания рубахи через голову. К боковым сторонам присоединяли по одному полотнищу. Рукава цельными полотнищами присоединялись по прямой линии к верхней части центрального (перегнутого) полотнища (рукава - в прямую пройму). Вызывает интерес конструктивное решение рукавов: от полотнищ для рукавов внизу отрезали треугольники, которые затем присоединяли к верхним частям рукавов, расширяя, таким образом, рукава под мышкой и образуя при этом ластовицы.
Рубахи с прямыми поликами были распространены в 19 в. в Рязанской, Тульской и Калужской губерниях. Изготовляли их из четырех полотнищ холста (два спереди, два сзади), присборенных вокруг горловины. Рукава состояли из цельных полотнищ и дополнялись ластовицами. Иногда рукава делались широкими, присборенными у запястья и завершались манжетой. Подол рубахи декорировался своеобразным тканым узором, позднее - вышивкой крестом. В девичьих рубахах расшивался весь подол (вокруг), в женской рубахе только спереди, т.к. по бокам и сзади рубаха закрывалась поневой. Низ рубах у пожилых женщин не украшался вообще.
В Тульской и Рязанской областях бытовали рубахи с косыми поликами. Различались рубахи по месту присоединения полика: косой полик вставлялся в разрезы полотнища (более старинный вариант) или между двумя полотнищами.
В Тульской Губернии бытовали рубахи из трех полотнищ белого холста с прямыми поликами из красного ситца с цветочным орнаментом. Рукава таких рубах были прямыми, состояли из полутора полотнищ, их присбаривали у запястья, завершая сборкой из красного ситца с цветочным орнаментом. Сборка вокруг горловины закреплялась присоединенной оборкой из ситца. Из такой же фабричной ткани делались квадратные ластовицы.
Рубахи свадебные, праздничные, например, шились целыми («станы»), из хорошего отбеленного холста. В тех случаях, когда рубахи были составными верхняя часть - «станок», «станушка», «чехлик», нижняя - «подстава»), то в целях экономии часто использовались материалы разного качества.

Богатые женщины носили одновременно две рубахи — исподнюю и верхнюю, причем
верхнюю шили из дорогих тканей.
Верхняя рубаха, горничная, шилась из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Она имела длинные узкие рукава с прорезом
для рук и называлась иначе долгорукавной. В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи обязательно подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях. Эта комнатная одежда не предназначалась для посторонних глаз, потому что ее носили с поясом, обозначавшим талию и грудь.










/br>
Понева(от древнерусского «понять» — обнять) Поверх рубахи замужние женщины обычно носили понёву — юбку, запахнутую вокруг фигуры. Эта юбка состояла из трех сшитых между собой по кромке полотнищ и крепилась вокруг талии шнуром — гашником. Поневу часто шили из пестрых тканей. От моды зависело, закреплялся гашник выше или ниже талии; в разных губерниях, даже в разных деревнях такая мода могла быть различной. На нее нашивали узорную домотканую тесьму, обнизанную бисером, им же расшивали подолы, пояса заканчивались бисерными кистями.

По конструкции понева представляет собой три — пять сшитых полотнищ ткани. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка
(гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола». В этом случае поневу орнаментировали с изнанки.
В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником ("запан"). Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт) или "навершник" - тип укороченной рубахи. Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов.
Комплекс женского крестьянского костюма с поневой имел на Смоленщине в рассматриваемый период уже небольшое распространение - часть юго-восточных уездов. Понева этого периода представлена своим поздним вариантом - юбкой-поневой: четыре домотканых
шерстяных чаще темно-синих в крупную клетку, сшитых между собой полотнища, со вставкой спереди (“занавеской”, “колышкой”) из
льняного крашеного холста или фабричной ткани. Надевалась такая понева ниже талии, по бедрам. Длинная холщовая рубаха сильно вытягивалась из юбки, образуя большой напуск - “пазуху”.
Женщина в таком наряде казалась объемистой, приземистой и, по поверью домовитой. “Звонкий” обклад внизу поневы уравновешивался
цветным головным убором, бисерными украшениями.

Навершник По праздникам поверх поневы или запоны надевали нарядную одежду-навершник, обычно из дорогой ткани, более плотной, чем для нижней рубахи, с вышивкой, богато украшенной. Эта одежда имела вид туники, была длинной (ниже колен или даже закрывала стопы ног) и довольно широкой, с короткими широкими рукавами, с прямым разрезом ворота и вышивкой. Навершник не подпоясывали и тем самым придавали женской фигуре статичность и монументальность.

Другие названия навершников - кошули, верхницы.








Передник. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник—одежду, остоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.
Называли их "запонами", "завесками","занавесками". От общеславянского глагола запинати -'закрывать, задерживать'. Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью.
Другие названия: нагрудник, передовик.
Но уже в XVIII в. слово передник приобретает большую популярность и теснит название запон.

Передник-запона могла быть цельнокроеной и одеваться через голову. Запона может завязываться высоко над грудью.
Запона. Обычным костюмом девушек была накладная холщовая одежда - запона - прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх нее. Запону всегда
подпоясывали.

Сарафан. "Сарафан" - слово восточного происхождения(от иранского "sarafa" или "sarafai") , означавшее "одетый с головы до ног". В XVI-XVII вв. излюбленной и очень практичной формой повседневной и праздничной одежды женщин стал знаменитый сарафан. Поначалу это была одежда мужская, и но с XVI в. его стали носить женщины. Типы сарафанов были многообразны: комнатные, уличные, в виде цельного платья без рукавов или юбки на лямках. Сарафаны не подпоясывались. Надевался поверх рубахи. Шили из холста, шёлка, парчи. Виды сарафанов: глухой, шушун, косоклинный - распашной, прямой.
1) Глухой туникообразный, древнейшего типа.
2) Косоклинный (по конструкции переднего полотнища делится на глухой, распашной и на сарафан с центральным передним швом).
3) Прямой или круглый.
4) Сарафан с лифом. (Самый поздний тип сарафана).

Самым древним из них (сарафан — от иранского "sarafa" или "sarafai" — одетый с головы до ног) являлся глухой косоклинный сарафан, просуществовавший в ряде губерний до конца XIX века под названиями шушун, саян, ферязь, дубас и др.

Самым древним является косоклинный сарафан так называемый «глухой» Ферязь, просуществовавший в ряде губерний до конца XIX века под названиями шушун, саян, ферязь, дубас и др.(«костоланы ферязь). Его шили из сложенного пополам полотнища ткани, а по бокам вставляли клинья. Переднее и заднее полотнища таких сарафанов единое, перегнутое на плечах по утку, с небольшой горловиной, маленькими проймами для рук, с боковыми клиньями (по два). Кроме основных полотнищ спереди и сзади - обязательно наличие косых боковых клиньев (отсюда и его название - «косоклинный»). Он также сильно закрыт вверху, имеет маленькие горловину и проймы, (т.е. лямки еще не обозначились, это как бы платье без рукавов). Глухие косоклинные сарафаны шились преимущественно из ткани домашнего изготовления — красного сукна, темно-синей шерстяной домотканины, синего холста. Вырез ворота, проймы для рук и подол глухих сарафанов украшали обшивкой из крашеного холста или кумача, в некоторых случаях узкой полосой вышивки и аппликацией из ткани.
Туникообразный глухой сарафан имел широкие плечики и небольшие овальные проймы для рук. Некоторые разновидности глухого сарафана имели сзади фальшивые декоративные откидные рукава, пришивавшиеся к краю проймы.



Второй тип сарафана - Косоклинный распашной сарафан. (Местные названия его: "сорококлин", "клинастик", "сукман", "сукманка", “ферязь”(«ферзя»), "синикин", "полбумажник", "насовка", “китайка”).
Эти сарафаны более открыты вверху: шире горловина и проймы (открыта верхняя часть груди), из-за чего обозначились длинные, узкие лямки и трапецевидная «спинка», совсем маленькая. Косоклинный сарафан очень пышный. Изготавливался такой сарафан из льняной или шерстяной окрашенной домотканины. Перед кроился из двух полотнищ ткани, со швом спереди, который застёгивался на пуговицы или часто декорировался под распах. Сзади одно полотнище, из него выкраивалась “спинка”, переходящая в лямки. По бокам сарафан дополнялся несколькими косыми клиньями, которые сильно расширФерязьяли его книзу.
Вытянутая по вертикали трапециевидная форма сарафана придавала костюму строгость, стройность.
Материалом для косоклинных сарафанов служила домотканина, из­готовляемая крестьянами в домашних условиях на кроснах, на стане, из льняных или шерстяных нитей, или в соединении их (основа - лён, уток - шерсть). Использовали по утку и хлопчатобумажные нити. Расположение боковых клиньев Тип ткачества - простое полотняное переплетение. Ширина ткани - 38-40 см. Кроме домотканины во второй половине XIX века для косоклинных сарафанов использовались и фабричные ткани. Особенное распространение получила хлопчатобумажная ткань «китайка», чаще всего - разных оттенков синего цвета, реже - красного. Вытянутая по вертикали трапециевидная форма сарафана придавала костюму строгость, стройность. 
Наиболее распространенное его название - сорококлин - подчеркивает форму сарафана, покрой, наличие боковых клиньев, которые в некоторых видах сильно расширяли его книзу. В музее имеется сарафан с 12-ю клиньями. Самый широкий сарафан - по подолу 5 метров.

В покрое косоклинного сарафана важным было не только само наличие боковых клиньев, но и их расположение по отношению к основным полотнищам и между собой. В этом плане можно отметить много вариантов. Два примера:



Сорококлин 1. К передним и заднему полотнищам клинья пришиваются параллельно, по прямой, а между собой стыкуются по косой, образуя как бы рисунок «елочка». Этот принцип был характерен для ранних форм сарафанов.
2. К передним полотнищам клинья пришиваются параллельно, по прямой, а к заднему - под углом, по косой, между собой стыкуются по косой


Способом украшения домотканины для косоклинных сарафанов было крашение. Темно-синий или реже черный, ещё реже красный цвет сарафанов и белый цвет основы рубах оттенял, усиливал звучание украс костюма (вышивки, ткачества, лент, тесьмы, позумента).
В коллекции музея имеется сарафан красного цвета. Часто после крашения готовая ткань лощилась. Серебристые волны на темной ткани переливались и придавали ей «богатый», вид. До сих пор на некоторых сарафанах сохранился этот лоск - «волны». При этом, даже при соблюдении общего покроя сарафана в деталях его происходят изменения. Так, иная ширина фабричных тканей сказалась на числе полотнищ, их расположении, ширине сарафанов. В поздних, когда использовалась более светлая и яркая, чем домашнего крашения, фабричная ткань (например, ярко-синяя) и когда появилось множество отделочного фабричного материала, чувство меры и вкуса порой изменяло народным мастерам. Появляется не свойственная этой одежде общая яркость, цветовая дисгармония, «крикливость», перегрузка деталями.Расположение «украс» - нашивок на косоклинном сарафане было традиционно. Обязательно украшался подол: несколько горизонтальных рядов нашивок завершались обшивкой края подола плетеным шерстяным шнурком (чаше зеленого цвета), который выполнял не только декоративно-завершающую роль, но и практическую - он предохранял от повреж­дения нижний край основы сарафана (поврежденный шнур легко заменялся новым).

Украшался и верх сарафана. Обшивались полосками ткани проймы, на лямки нашивались ленты, позумент на лямках, сзади - на спинке. Оформлялся спереди распах и шов. Полы распашного сарафана украшались несколькими рядами нашивок по вертикали (ленты, тесьма, позумент,
шнур), красивыми пуговицами.

Музейную коллекцию косоклинных распашных сарафанов можно разделить на 2 группы:

1. Распашные: два передних полотнища не сшиты между собой, оформлены как полы, имеют застежку (пуговицы медные, оловянные или серебряные, петли).

2. Со срединным швом: передние полотнища сшиты между собой, имеют чисто декоративную застёжку, а пуговицы вместо украшения. Декорировался шов по-разному: просто, одной и «богато», несколькими рядами. Часто такая декорировка создавала иллюзию распаха, так называемый «ложный распах», то есть по шву еще нашивались пуговицы и петли из шнура.

Третий тип сарафана, отличный от косоклинного по материалу, цвету, покрою прямой, “белорусский” сарафан (саян, андарак, “рябый”), комплекс костюма с которым занимал центральную и западную часть территории Смоленщины. Он появляется к концу XVII века в северных губерниях. Упрямый сарафан ("прямой") - прямой или круглый сарафан на лямках, в XVIII веке он получает название "москвич". Этот сарафан и был широким, так как состоял из нескольких прямых (пяти-шести полотнищ) сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Два передних полотнища сарафана сосборены высоко на груди, а боковые и задние чуть выше талии под невысокий лиф, переходящий в узкие лямки. Сильно сосборенные прямые полотнища сарафана придают ему колоколообразный вид. Вместо центральной декоративной полосы и без застежки обычно делали декоративную обшивку по низу подола, и удерживался на плечах также лямками. Сарафаны шили из различных тканей — холста, шелка, парчи, пестротканой (“пестряди”) льняной или хлопчатобумажной домашнего изготовления ткани (летний вариант) или шерстяной, чаще однотонной, ярко окрашенной - зимний вариант. Яркий цветной сарафан в сочетании с белой основой рубах и хусток (полотенчатых головных уборов) акцентировал внимание на себе и придавал всему костюму нарядный, праздничный вид.

Четвертый вид: Глухой сарафан приобретает силуэт приталенного платья и состоит из узкого лифа и широкой юбки. Сарафан с ложными рукавами так и остался шушуном.
Шушун-сарафан. Переходной вариант от глухого косоклинного к распашному косоклинному. Длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых косых клиньев, вставленных по бокам двух прямых полотнищ ткани спереди и одного центрального полотнища на спине. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали фальшивые висячие рукава: руки в них никогда не продевали. На плечах удерживался широкими лямками. Иногда шился с воротом.

До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.

В названиях одежды порой трудно разобраться. В свирских и вологодских текстах с первой половины XVII в. употребляется наименование шушпан. Так назывался женский повседневный сарафан из простого материала. В разных местах он называлась по-разному: шушун, шушпан, навершник. В Кромском уезде такие сарафаны носили название "шугай" или "полушугай, хотя в других областях такие названия, как и шушун, применяли к верхней одежде.






Сарафан обязательно подвязывали. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным). Пояс носили иногда на талии или чуть выше.

Накладные воротники (барма). В женских и девичьих нарядах употреблялись накладные воротники. Все они круглые и плоские по форме. Поверхность воротников состоит из сплошного шитья бисером и перламутром тем или иным узором. Вышивка чаще всего представляет собою волнистый стебель с цветами-розетками и овальными листьями. В ней можно найти много общего с шитьем на твердых девичьих венцах, где также сочетались белый бисер, цветные пронизки, перламутровые зерна и металлические блестки.

Верхних одежд на Руси было много. Одновременно она служила и парадной одеждой.

Летник. Одной из характерных верхних
одежд был летник, который носили в основном состоятельные женщины. Летник длиной до пят - накладная одежда. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев до 4 м, имел очень широкие колоколообразные рукава «накапки»,срезанные углом, сшитые от проймы только до локтя. Далее они свободно свисали до пола остроугольными полотнищами ткани. Длина рукава равнялась по длине всему летнику, а ширина его была равна половине Костюм Московской Руси XV-XVII веков летникдлины.  Внизу рукава  украшали вошвами (название произошло от глагола "вшивать") — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочилась по земле. Летник шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, и сверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями, К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой бобровый ожерелье-воротник. Мех для ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица. Летник надевали поверх сарафана, причем подолы нижних одежд выглядывали из-под него, образуя «лесенку». Поскольку летники не имели подкладки, то есть были холодной одеждой, их называли также холодниками. Женские ферязи — тоже холодники.

Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный хостинг uCoz